Пропитка деревянного цевья и приклада оружия, чем пропитать
Пропитка деревянного цевья и приклада оружия, чем пропитать ?
Сегодня мой рассказ пойдет о пропитке и защите дерева на ружьях.
Оговорюсь сразу, что я ярый противник лаченных прикладов, и перед любой пропиткой смываю лак ацетоном и полирую деревянные части ружья мелкой наждачной бумагой.
Пропитка проводится многими способами. Я же вам расскажу о трех методах пропитки.
Пропитка льняным маслом
Подойдет любое — будь то художественное или обычное, продающееся в магазинах и на рынках. Отсоединяем приклад и все металлические части от цевья. Берем кисточку и наносим равномерный слой масла на дерево. Даем впитаться, и потом повторяем процедуру. Масло впитывается медленно. После впитывания повторяем процедуру — и так много раз. После того, как дерево больше не впитывает масло, даем ему подсохнуть и начинаем полировку. Лично я использую для полировки пятачок из войлока (валенка). Берем кусок войлока и начинаем интенсивно полировать (загонять масло в поры дерева). Полируем не торопясь, так как полировка займет не час и не два, а гораздо большее время — примерно месяц-полтора. Наберитесь терпения. Этим методом я пропитывал свой бывший ТОЗ-34Р. Ружье неоднократно попадало под дождь, результат — как с гуся вода!
Замачивание деревянных частей ружья в том же льняном масле
Берем емкость, наливаем льняное масло и погружаем туда отсоединенные деревянные части ружья. Они должны быть полностью погружены в масло. Оставляем дерево на один-два месяца, чтобы оно впитало в себя столько масла, сколько ему требуется. После этого вынимаем деревянные части, даем им высохнуть и производим полировку войлоком, как в первом методе, до глянцевого отблеска. При методе замачивания дерево «прибавляет» в весе на 100—200 г. Поэтому если до этого ваше ружье весило 3—3,1 кг, то после — 3,2—3,3 кг.
Этот метод очень эффективен. Смысл пропитки маслом заключается в том, чтобы заполнить поры дерева маслом, которое со временем полимеризуется (загустевает и затвердевает), препятствует проникновению влаги внутрь деревянного изделия, и тем самым предотвращает поражение древесины микроорганизмами и грибками, колебания его размеров при перепаде влажности и температуры окружающей среды. Процесс этот занимает довольно много времени, ведь маслу нужно распространиться в самую глубину материала. Повторить пропитку надо несколько раз в течение того времени, пока масло еще не совсем засохло, для достижения его достаточной концентрации в древесине. Обработка древесины маслом служит в первую очередь для повышения долговечности изделия (особенно это актуально для старых ружей), хотя при этом древесина несколько темнеет, лучше выявляется ее рисунок.
Пропитка дерева шафтолом
Перед тем как применять шафтол, обработайте поверхность дерева мелкой наждачной бумагой 0 или зернистостью 400. Затем очищаем поверхность от пыли тряпочкой, не оставляющей волокон. Это нужно для тех, кто делает новодельное дерево или не мореное и не тонированное. Для тех, у кого уже с завода-изготовителя дерево имеет какой-либо цвет, вышеперечисленные операции производить не стоит.
[=16pt] Полная реставрация[/]В некоторых случаях приходится полностью обновлять покрытие оружейного приклада. Это может случиться, скажем, если был куплен плохо сохранившийся коллекционный образец, либо чтобы обновить двустволку после долгого периода беспечной эксплуатации. Если вы не хотите по каким-то причинам отдавать дерево даже вашему доверенному оружейнику, который вам, конечно, вернет его, как новое, в обмен на очень приличную сумму, вы можете действовать на свой страх и риск. Только в этом случае есть смысл использовать то, что далее описано в этой статье. Первой операцией является снятие с ложи всех металлических частей; единственным исключением являются втулки, проходящие сквозь ложу нарезного оружия, Будучи снятой, ложа (вместе с цевьем, если речь идет о дробовом ружье) требует освобождения от остатков предыдущей обработки. Далее можно идти двумя путями. Для лож, пропитанных маслом или парафинами, как это часто случается с военным оружием, можно применять кипяток, нейтральное мыло и достаточно жесткую одежную щетку, чередуя энергичную промывку с просушкой на солнце, чтобы масло, которым насыщено дерево, выступило бы снаружи. В наиболее трудных случаях, как случилось недавно с винтовкой Enfield Trainer 22 калибра, можно при помощи кисточки смочить ложу каким-либо летучим растворителем. Подойдет авиационный бензин или гораздо лучше метилэтилкетон. Когда масло больше не будет выступать на поверхности, можно переходить к следующему этапу — собственно восстановлению дерева. Для лакированных или не слишком пропитанных маслом лож решением может быть применение подходящего качественного растворителя, который следует обильно нанести кисточкой, стараясь не пропускать каких-либо мест. Не забывайте про меры предосторожности при работе с растворителями — работать только на открытом воздухе в резиновых перчатках и тяжелом клеенчатом фартуке. А главное — в защитных очках, лучше всего типа пейнтбольных. Причина для таких мер предосторожности ясна: растворители для лаков представляют собой гели на основе ацетона и каустической соды. Оставив растворитель на ложе как минимум на 15-20 минут, растворенные кашицеобразные продукты необходимо удалить металлическим шпателем, стараясь не поцарапать дерево. После этого необходимо хорошенько промыть приклад в мыльной воде, не забыв при этом и про самого себя. Лаки на основе полиэфира удаляются сложнее всего, так как они достаточно стойки к воздействию растворителей. Промышленный фен и скребок помогут решить проблему, только не переусердствуйте — легко можно повредить дерево! Теперь можно заняться восстановлением поверхности, убирая вмятины, царапины, потертости и сколы. Вмятины можно устранить, заставив вдавленное дерево распрямиться. Чтобы получить этот результат, существует испытанный способ. Нанести в несколько проходов с помощью ватного тампона смесь, состоящую в равной пропорции из воды и денатурата или воды и глицерина. Когда дерево хорошо пропитается, наложить на место, где имеется вмятина, кусочек хлопчатобумажной ткани, а затем сверху положить жало хорошо разогретого паяльника. Для более глубоких вмятин, чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо повторить эту операцию 3-4 раза. Очень обширные зоны с вмятинами могут быть обработаны при помощи парового утюга, опять же не забывайте подкладывать хлопчатобумажную ткань и внимательно следите за тем, чтобы ваша жена или мать не застукали вас за этим занятием. Царапины и потертости всей поверхности удаляются с помощью наждачной бумаги. Избегайте простого шлифования рукой и в тоже время не накладывайте шкурку на жесткую подложку, например, на деревянный брусок — поверхность ложи всегда имеет ту или иную степень кривизны, и в этом случае можно легко нарушить их первоначальный профиль. Желательно приобрести мягкий абразивный тампон или сделать в домашних условиях «шкурилку»’, то есть деревянный брусок размером 50х100 мм с двумя пазами на боковых поверхностях для удобства удержания. На нижнюю плоскость этого бруска надо наклеить кусок неопрена или резины толщиной около 5 мм. На эту поверхность и нужно накладывать наждачную бумагу по зернистости соответствующую глубине царапин. Лучше всего на основе корундового абразива. Для этого подходят номера от 60 до 120. После этого по поверхности надо пройти круговыми движениями мягким абразивным тампоном, вплоть до полного исчезновения царапин. Потом, используя все более мелкую наждачную бумагу, необходимо каждый раз полностью удалять более глубокие риски, оставленные предыдущей, более грубой. Таким образом, надо дойти, по меньшей мере, до номера 400. В заключение, установив на дрель резиновый круг и закрепив на нем чехол из овчины, при помощи самого тонкого абразивного порошка можно окончательно отполировать поверхность древесины.
